历史篇

，我国殷、周时就逐步掌握了。大约在战国时成书的《考工记》以及汉初学者缀辑的《尔雅》都提到过：以红色染料染色，第一次染为縓，即淡红色，第二次染为赪，即浅红色；第三次染为纁，即洋红色；再以黑色染料套染，于是第五次染为緅，即深青透红色；第六次染为玄，第七次染为缁，即为黑色。

从马王堆一号汉墓出土的染色织物，经色谱剖析，有绛、大红、黄、杏黄、褐、翠蓝、湖蓝、宝蓝、叶绿、油绿、绛紫、茄紫、藕荷、古铜等色的20余种色调。又有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱剖析，也有24种色调，其中红色有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅□□黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青等等。

显然它们都是采用套染技术染成的，表明我国的套染技术在汉唐之际已很成熟，经验已非常丰富。又据明代人方以智的《通雅》记载，宋代仁宗时，京师染紫十分讲究，先染青蓝色，再以紫草或红花套染，得到“油紫”，即深藕荷色，非常漂亮。金代时染得的紫色则更为艳丽。

为了使服装更加华丽多彩，我们的祖先又早在春秋战国时就已开始研究、发展多种敷彩、印花的色染工艺。到西汉时，我国在丝织品上以矿物颜料进行彩绘的技术已很高超，例如马王堆汉墓出土的绫纹罗绵袍就是用朱砂绘制的花纹，十分鲜亮。

那时凸版印花技术也已相当成熟，马王堆出土的金银色印花纱，竟是用三块凸版套印加工的，有的印花敷彩纱，其孔眼被堵塞，表明印制图案时已采用某种干性油类作胶粘剂调合颜料，这种色浆既有一定的流动性，但又不会渗过织物。

大约在秦汉之际，我国西南地区的兄弟民族则又发明了蜡染技术，在古代叫做“蜡缬”，“缬”就是有花纹的丝织品。这种技术是利用蜂蜡或白虫蜡作为防染剂。他们先用熔化的蜡在白帛、布上绘出花卉图案，然后浸入靛缸(主要染蓝，少数染红、紫)染色。染好后，将织物用水煮脱蜡而显花，就得到蓝地白花或蓝地浅花的印花织品，有独特的风格，图案色调饱满，层次丰富，简洁明快，朴实高雅，具有浓郁的民族特色。

在南北朝时，我国大江南北又流行起“绞缬”、“夹缬”等染花技术，“蜡缬”也盛行起来。“绞缬”是先将待染的丝织物，按预先设计的图案用线钉缝，抽紧后，再用线紧紧结扎成各式各样的小簇花团，如蝴蝶、腊梅、海棠等等。

浸染时钉扎部分难以着色，于是染完拆线后，缚结部分就形成着色不充分的花朵，很自然地形成由浅到深的色晕和色地浅花的图案。

“夹缬”的技艺则有一个从低级到高级的发展过程。最初是用两块雕镂相同图案的木花板，把布、帛折叠夹在中间，涂上防染剂，例如含有浓碱的浆料，然后取出织物，进行浸染，于是便成为对称图案的印染品。其后，则采用两块木制框架，紧绷上纱罗织物，而把两片相同的镂空纸花版分别贴在纱罗上，再把待染织品放在框中，夹紧框，再以防染剂或染料涂刷，于是最后便成为白花色地或色花白地的图案，很像今天的蜡纸手动油墨印刷。

但到了盛唐时期，夹缬印花的作品图案纤细流畅，又有连续纹样，已不是上述技术所能实现的。据印纺史家推测，这时已能直接用油漆之类作为隔离层，把纹样图案描绘在纱罗上，因此线条细密，图案轮廓清晰，纹样也可以连续，这种工艺可称为“筛罗花版”，或简称“罗版”。这种设想已为模拟试验所证实。唐代诗人白居易有“合罗排勘缬”(“排勘缬”的意思是依次移动两页罗花版，版版衔接，印出美丽的彩色花纹图案)的诗句，正是对当时夹缬印花的描述。

夹缬也有染两、三种颜色的。现在日本京都市正仓院还保藏着我国唐代制作的夹缬和腊缬的山水、鹿草木、鸟木石、象纹等的屏风，到了宋代以后，镂空的印花版开始改用桐油竹纸，代替以前的木版，所以印花更加精细；更在染液中加胶粉，调成浆状，以防染液渗化。

中国古代的印染工艺还有很多很好的技巧，不及一一列举。这些成就充分体现了我国古代匠人绝顶的聪明才智和高度的文化素养，他们为美化人类的生活做出了卓越的贡献。

与中国古代印染工艺有密切关系，相互呼应的中国古代漂洗工艺也有很多别具特色、很值得称道的创造发明。

为了在丝帛上染色，就要对生丝进行脱胶；为了在麻、棉的布上染色，就需要先行脱脂(因把麻棉纺成纱、布时，常需先以油浸湿，使其润滑，以便于纺织)，再行染色。大约在周代时，人们就已经利用草木灰水使生丝脱胶，用碱性更强的楝木灰与煅蜃蛤灰(实际上就是石灰)加水所调成的浆(草木灰中的碳酸钾与石灰反应生成苛性极强的氢氧化钾)来使绸坯脱胶，然后在烈日下曝晒，如此夜浸日晒反复七次。这种工序当时叫“曝练”。在这个过程中还可使丝麻纤维得到一定程度的漂白和柔化。《考工记》中就有这方面的记载。

中国古代曾发明了许多洗涤剂。最早的当